Родная Кубань

Конечно, это дерево не самое красивое, но одно из самых-самых, растущих у нас на Кубани. Оно "иностранец", попавший к нам из юго-западной и восточной Азии, где оно растет в полупустынных климатах. И как у некоторых зарубежных гостей бывает, у дерева несколько имён: шёлковое дерево, ленкоранская акация, шёлковый цвет, спящее дерево, а если по-научному, то Альбиция ленкоранская. А мы часто называем его "спящая красавица", из-за того, что вечером опускает свои ветви к земле и закрывает двуперистые листья, а утром  раскрывается, как будто просыпаясь ото сна. Есть даже легенда об акации.

"Один Китайский император много путешествовал и однажды умер прямо во время одной из поездок. Только вот место смерти никто не мог найти, хотя долго искали. Жена тоже провела долгое время в поиске, печалилась и плакала. Недолго прожила и она, найдя на другом свете своего мужа. Радостные, они стали одним целым, превратившись в изумительной красоты дерево".

Своё же научное название акация получила в честь флорентийского натуралиста Филиппо Альбицци, познакомившего европейские страны с этим растением в 1745 году. Принадлежит акация к семейству бобовых, даёт много нектара для пчёл. Из коры этого дерева раньше делали краску и красили шерсть и шелк в жёлтые и коричневые цвета. Древесина у альбиции крепкая и красивая, её можно хорошо отполировать. Акацию иногда используют в народной медицине. Отвары помогают при плохом сне, когда человек раздражительный, одышке и если что-то забудешь. Кору используют при боли и она помогает ранам зажить и уменьшит припухлости.

На Кубани живут и трудятся добрые и талантливые люди, работающие журналистами газет, журналов, участвующие в создании фильмов и передач. Всё, что несёт информацию, называется средствами массовой информации, или просто СМИ. Такой труд помогает нам узнавать новости, интересные истории и важные события. В редакциях работают корреспонденты, ведущие, фотографы, дизайнеры, режиссёры и ещё много-много разных профессий. Все вместе создающие то, что мы читаем, смотрим и слушаем. Это как волшебники слова и картинки!

Только представьте: в Краснодарском крае есть больше 150 газет и журналов, почти 100 радиостанций и даже 16 телеканалов! А ещё много интернет-изданий, их целых 300! Газеты выходят не только в больших городах, но и в маленьких посёлках, чтобы каждый мог узнать, что происходит вокруг. А знаете, сколько всего газет выходит в нашем крае? Больше 900 тысяч экземпляров! Это как если бы каждому жителю подарили по газете - почти каждому!

История кубанской журналистики началась очень давно, ещё в 1863 году, когда вышла первая газета "Кубанские войсковые ведомости". А праздник местной прессы отмечают с 1917 года - тогда в Екатеринодаре (так раньше назывался Краснодар) вышла первая газета "Прикубанская правда". Журналисты - это как разведчики новостей, они всегда рядом с событиями и хотят, чтобы все мы знали правду и могли сами решить, что правильно, а что - нет.

Источник фото

7 апреля 2005 года в сердце Краснодара, на главной улице города, случилось поистине историческое событие – мы открыли памятник нашим славным предкам, кубанским казакам, положившим начало освоению этих благодатных земель. Теперь он величественно возвышается напротив здания краевой администрации, словно охраняя городской покой. Тот солнечный апрельский день был особенно праздничным – казаки в парадной форме прошагали торжественным маршем, словно соединяя прошлое и настоящее нашей земли.

Создал этот замечательный монумент талантливый скульптор А.А. Аполлонов. Интересна история путешествия памятника к нам – был отлит в Ростове-на-Дону, но из-за внушительных размеров (более четырёх метров высотой!) доставить его обычным путём не представлялось возможным. И вот представьте: за несколько дней до открытия, могучий вертолёт бережно перенёс эту важную часть нашей истории прямо в центр Краснодара. Особую гордость вызывает то, как художник передал образ наших первопроходцев. В окончательном варианте были воплощены черты казаков-черноморцев – именно они когда-то основали эти места. Многие видят в этом образе черты легендарного Антона Головатого, первого атамана Черноморского казачьего войска, чья мудрость и мужество навсегда остались в сердцах потомков. Теперь это не просто памятник – это живая связь времён, символ преемственности поколений и дань уважения тем, кто подарил нам эту прекрасную землю. Высота монумента вместе с постаментом – 7,2 метра, она словно подчёркивает грандиозность подвига наших предков.

Каждый раз, проходя мимо этого величественного памятника, мы невольно проникаемся чувством благодарности к тем, кто создал основу нашего дома, нашего края, нашей истории.

Источник фото

У одного из морей нашего края есть целых 240 имён и переводов! Темеринда, Меотика, Ливен, Ралюс, Меотида, Сарматское болото, Скифские пруды, Русское, Самакуш, Самакар, Майутис... Уже нет многих из тех народов, что давали морю названия, а само Азовское море - есть! Русский летописец Пимен впервые упомянул название "Азов" в XVII веке. Официально Пётр I закрепил это название после взятия крепости Азов. "Азак" - тюркское прилагательное, означающее "низкий, низменный", по другой версии, "азак" - "устье реки", трансформировавшееся в Азау, а затем в русское слово Азов. Море дало название станицам Азовской и Приазовской, городу Новоазовск, посёлку Приазовское и другим населённым пунктам.

Самая большая его длина 380 км, самая большая ширина 200 км; длина береговой линии 1472 км; площадь поверхности - 37 800 км², оно считается мелководным водоёмом, где самая большая глубина - 13 метров. Конечно, для человека это большая глубина, да и для кораблей тоже, но если сравнить с Чёрным морем - то очень мелко, ведь Чёрное достигает глубины 2210 метров! Если кто-то из вас купался в обоих морях, то вы наверняка заметили, что воды Азовского нагреваются быстрее, но быстрее и остывают. А знаете ли вы, что вода Азовского моря в 3 раза менее солёная, чем в океане и других морях? Морскую воду пить нельзя в больших количествах, иначе можно погибнуть, а из Азовского пить можно, если недолго и нет других источников воды. Такая же не слишком солёная вода есть ещё в одном море - в Балтийском.

На северо-востоке и юго-востоке в Азовское впадают реки Мокрый Еланчик, Миус, Самбек, Дон, Кагальник, Мокрая Чубурка, Ея, Протока и Кубань. Самые известные города на побережье и популярные российские курорты Ейск, Керчь, Темрюк, Таганрог, Тамань, а так же множество посёлков. Интересный факт: Чёрное и Азовское моря не смешиваются из-за узости Керченского пролива - он ограничивает водообмен. Ну, и конечно же, в этом море нет опасных акул: единственный вид - колючая акула, редко превышает 1 метр в длину и совершенно безопасна.

Фото

Наш край расположен в Юго-Западной части Северного Кавказа и делится на две части, отличающиеся друг от друга. Если на севере края низменность, то на юге - часть горной системы Большого Кавказа - хребты Западного. Горы наши красивые, пусть и не такие высокие, как другие на нашей планете. А какая гора считается самой высокой? Её имя - Цахвоа и высота вершины достигает 3346 метров над уровнем моря. Это если поставить 30 десятиэтажных дома друг на друга, то и тогда до кончика вершины не достанешь!

Цахвоа - одна из самых красивых гор и пользуется большой популярностью у альпинистов. Туристы тоже с удовольствием совершают походы к горе, только не забираются так высоко, как альпинисты. Что же значит её имя? Иногда название переводят как "тонкая", но на самом деле переводится с абхазско-абазинского, как "острая вершина". Она располагается на территории Кавказского государственного биосферного заповедника, в составе северной части хребта Герцена.

Северный край Цахвоа покрыт льдом и это самый большой ледник нашего края - 2,5 квадратных километра он занимает, практически никогда не уменьшаясь под солнечными лучами. На вершине всегда дует пронизывающий ледяной ветер и тем смельчакам, что хотят её покорить, приходится очень трудно. Впрочем, трудности мало кого пугают, ведь с макушки горы открывается совершенно потрясающий вид! Ещё в середине ХХ века считалось, что высшей точкой Краснодарского края является гора Акарагварта, но ошибку исправили. Высота Акарагварты — 3140,4 метра и она занимает только 26-е место в среди гор края. Высота Цахвоа и Акарагварта впервые правильно была отображена в 1974 году в словаре географических названий Краснодарского края Знай свой край. 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно много путешествовать по нашей Кубани и побывать на множестве озёр. Кстати, знаете ли сколько их? Триста! Чтобы объехать все, понадобится не одна неделя. Да и как выбрать самое красивое, если красоту люди видят по-разному? Можно опираться на восхищение туристов, оставляющих отзывы о своём путешествии, а можно убедиться самому и сравнить с тем, что уже видел. Сегодня наш рассказ об озере Кардывач, самом большом и самом живописном озере в Сочи, находящимся в 44 километрах от Красной Поляны. Оно считается труднодоступным, но туристы преодолевают тяготы всё равно - ради красивых пейзажей и изумительной озёрной воды.

Кардыва́ч — второе по величине озеро в Краснодарском крае, образованное в результате движения древних ледников. С севера в него впадает река Верхняя Мзымта, а в юго-западной части из озера берёт начало река Мзымта — самая длинная река Российской Федерации, впадающая в Чёрное море. Мы привыкли, что в озере обязательно должна быть рыба, но в Кардываче её нет! Всё дело в том, что ниже по течению находится водопад Изумрудный и горная форель, обитающая в реке, не может его преодолеть. А ещё - озеро замерзает практически до дна, что тоже мешает рыбе жить здесь.

Озеро находится на границе субальпийской и лесной зон и вокруг очень много берёз и пихт, стволы которых по-разному изогнуты - это результат схода снежных лавин. Летом очень красиво: луговые растения устилают настоящим ковром его берега, есть и растения из "Красной Книги", очень редкие, их нельзя срывать ни в коем случае. Встречаются тут и животные, как безобидные (зайцы, белки), так и хищники - медведи, рыси, а на склонах гор пасутся серны и туры. Здесь обитают и ядовитые змеи, но если турист осторожен и не будет тревожить пресмыкающихся, то они не представляют опасности и сами уползут.

Озеро появилось на картах Кавказа во второй половине XIX века, а его название до сих пор вызывает споры. Так, одни исследователи считают, что "кардывач" в переводе с тюркского означает "Чёрная вершина" или "Пик земли". Ещё считают, что название озеру дали окрестные горы — Узловой и Главный Кардывач. А другие - отсылают к языкам племён, живших когда-то в этих местах. В переводе с абазинского и карачаевского наречий "Кардывач" - "на поляне внутри лощины".

Источник фото

Курорты Краснодарского края сейчас известны по всей России. На Кубань приезжает множество туристов, чтобы посетить интересные места, искупаться в море и погреться на пляжах. А было время, когда сюда ссылали неугодных царю людей. Как это случилось с молодым Пушкиным: Александр I разгневался, что поэт написал несколько смелых стихов и эпиграмм и даже хотел отправить его в Сибирь. Но у Пушкина было много друзей, они сделали всё, чтобы смягчить участь поэта и царь сослал поэта на Юг России. Прибыв сначала в Екатеринослав, Александр Сергеевич заболел и если бы не семья Раевских, которые хорошо относились к поэту, то неизвестно, чем дело кончилось. А Раевские, тоже приехавшие в этот город, сделали всё, чтобы поэта отпустили с ними - "для поправки здоровья". И в начале июня 1820 компания отправилась в путешествие. Они побывали в Прочноокопской, Темижбекской, Кавказской, Усть-Лабинской крепости, в Екатеринодаре, проезжали Мышастовскую почтовую станцию и Ивановский курень. Были и в Копыле, Темрюке, Пересыпи, в станице Сенной, в Фанагорийской крепости и в Керчи. О своих дорожных впечатлениях Пушкин писал брату Льву Сергеевичу: "Видел я берега Кубани и сторожевые станицы - любовался нашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности!.. Вокруг нас ехали шестьдесят казаков, за нами тащилась запряжённая пушка с зажжённым фитилем...".

Нашему Краснодарскому краю не так уж много лет, история образования началась 13 сентября 1937 года. Его предшественницей была Кубанская область (1860), а до неё здесь существовали разные государства, объединявшие разные племена. Но что было совсем давно, даже не тысячи, а миллионы лет назад? Неужели есть и такие сведения? О том, какой вид имел Краснодарский край 8 или 100 миллионов лет назад и какие растения и животные населяли тогда его моря и сушу, нам может рассказать книга Владимира Борисова "Занимательное краеведение".

Продолжительность архейской эры исчисляется примерно в 1600 миллионов лет, а следующей за ней протерозойской — примерно в 1300 миллионов лет. Природные условия этих эр на территории Краснодарского края установить точно весьма затруднительно. Здесь имели место и морские просторы, и суша. Во всяком случае, в конце докембрия весь край был затоплен морем. Могучие внутренние силы колебали и взламывали земную кору. Часто магма изливалась на поверхность и внедрялась в толщи пород. Вся докембрийская толща мощностью местами более 5 тысяч метров сложена гнейсами и разными другими кристаллическими сланцами, представляющими собой продукты глубокого метаморфизма бывших магматических и осадочных пород. В архейскую эру суша была пустынной, растения и животные не оживляли её. Однако в морях в начале архейской эры, то есть не менее 3 миллиардов лет тому назад, уже возникла жизнь. В архее, по-видимому, существовали главным образом бактерии и простейшие водоросли...

Палеозойская эра, или эра древней жизни, следующая за протерозойской, длилась около 345 миллионов лет. Делится она на несколько периодов. Самым древним из них является кембрийский. Начало его отстоит от наших дней на 570 миллионов лет, а продолжительность составляет примерно 90 миллионов лет. Свое название этот период получил от древнего наименования Уэлса (Камбрия), где хорошо развиты кембрийские отложения. Почти весь край был тогда покрыт морем. Сушей являлась лишь самая северо-западная часть его. Климат в то время был умеренный. Мощные вулканические извержения потрясали морское дно и сушу. Породы кембрийской системы представлены в нашем крае различными кристаллическими сланцами и гранито–гнейсами, то есть сильно видоизмененными осадочными и магматическими образованиями мощностью до 2000 метров. Они обнажаются в районе Главного Кавказского хребта, в бассейнах рек Лабы и Белой...

Дно кембрийских морей покрывали заросли красных и сине-зелёных водорослей. Среди них обитали трилобиты, ракообразные, первые панцирные рыбы. Появились граптолнты, губки, древние плеченогие, примитивные моллюски-наутилоиды. Трилобиты — это вымершие морские членистоногие животные. Их мягкое тело было защищено со спинной стороны тонким хитиновым панцирем, обычно пропитанным углекислым кальцием. Размеры трилобитов колебались от нескольких миллиметров до 75 сантиметров в длину. Граптолиты были колониальными организмами. Одни из них плавали в толще воды, другие обитали на дне. В ордовикском и силурийском периодах, начавшихся 480 миллионов лет назад и длившихся около 80 миллионов лет, на месте нашего края простиралось обширное, сравнительно неглубокое море. Местами возвышались острова, изрезанные морскими волнами и деятельностью текучих вод. Климат тогда был умеренный. Представьте себе дно мелководного, хорошо прогретого солнцем залива. С подводных скал побережья свешиваются фестонами сине-зелёные водоросли. На илистом грунте виднеется рощица из удивительных зелёных, голубых и красных "растений" с длинными, тонкими членистыми стеблями. Они заканчиваются чашечками из пятиугольных лепестков, от которых отходят веера-бахромы голубовато-зелёного цвета. Между стволами этих "деревьев" на дне лежат, точно прекрасные "яблоки", какие-то шарообразные предметы и высятся изящные, разноцветные "бутоны". И всё это медленно колышется. Но это не растения — всё это представители вымерших хищных иглокожих...

Узнать больше можно из книги:

Борисов, В.И.
   Занимательное краеведение / В.И. Борисов. -  Краснодар : Кубанское кн. изд-во, 2006. - 160 с. : ил. - Текст : непосредственный.
Можно взять в отделах обслуживания детей от 0 до 10 лет, читателей от 11 лет и старше   Центральной детской библиотеки им. Н.К. Крупской, библиотеках-филиалах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.   

Словарик:

Доке́мбрий - самая ранняя часть геологической истории Земли, предшествовавшая началу кембрийского периода (около 538,8 млн лет назад).

Ма́гма - расплавленная масса под твёрдой земной корой.

Метаморфизм - изменение горных пород под воздействием температуры и давления.  

Фесто́н - гирлянда, перевязанная лентами.                   

Загляните в любой географический справочник - и сразу найдутся сведения о нашем крае, о его горах, реках, населённых пунктах. И у каждого географического объекта есть своя реальная история: когда возник, почему назван именно так, где находится и так далее. И есть одна республика в составе Краснодарского края, география которой как будто целиком соткана из мифов и преданий. Адыгея, место силы древних народов, место легенд, полных чарующей красоты и суровости. Например, есть в Адыгее посёлок, там где бурная река Белая прорезает себе путь сквозь Скалистый хребет. Называется посёлок Ходжох (Хаджох). И если ехать из него в станицу Даховскую, то можно увидеть огромный камень у самой дороги. Туристы знают его как "Казачий камень", а старожилы называют "Девичьим". В далёкие времена собралось на берегу реки Белой  племя абадзинов, чтобы показать удаль молодецкую и испытать судьбу. Для этого нужно было проскакать на коне к камню и вскочить на него. Многие джигиты пытались, но никому не удалось "оседлать" камень. И вот, один из всадников (самый юный и хрупкий), решительно пришпорил коня и оказался на самой вершине! Для всех мужчин стало потрясением, что всадником был... нет, не мужчина, а юная девушка! Так она решила доказать, что женщины ничуть не уступают в храбрости и ловкости мужчинам.

И ещё одна легенда. Высоко в горах Кавказа жили друзья, пожилые пастухи Оштен и Фишт. Они всегда принимали путников, предоставляя им стол и кров. Их жилища разделяла горная речка, освещавшаяся солнцем и старики прозвали её Белой. У Оштена была дочь Гузерпиль, а у Фишта сын Ногайчук и молодые полюбили друг друга. Но случилось так, что в один из дней проезжал мимо сакли Оштена один богатый, но очень коварный и злой князь. И влюбился в красавицу Гузерпиль, пожелав взять её в жёны. Отказа он не принял, затаил зло и однажды вернулся, чтобы отомстить. Привёл целое войско, а старикам, их друзьям-пастухам и Ногайчуку пришлось защищаться, практически голыми руками. Погиб Фишт, погиб его сын, смертельно был ранен Оштен... Взмолилась Гузерпиль, попросила помощи! И на пути войска встали четыре неприступные вершины. В ужасе кинулись прочь захватчики... Так появились горы Оштен, Фишт, Гузерпиль и Ногайчук...

По материалам книги А.Н. Ёлшина-Ашапского подготовил отдел информационно-библиографического обслуживания ЦДБ имени Н.К. Крупской.

Конечно, на вопрос, который мы вынесли в заголовок, вы наверняка ответите "нет!". Но не торопитесь, ведь сказки, мифы и легенды пронизывают наш край из конца в конец и об одном мифе мы с вами сегодня и поговорим. В детских библиотеках есть книга Николая Куна "Легенды и мифы Древней Греции", вы наверняка с ней знакомы. Из неё мы узнаём и вождях и богах, об их приключениях, о том, что в Древней Греции люди верили - всё, что происходит на свете - совершается по воле богов. Многие из вас слышали и о Прометее, боге, что принёс людям огонь. Если не читали, то приходите в любую из наших библиотек и возьмите книгу Н. Куна.

Но где же было то место, где томился в заточении Прометей? Исследователи называют несколько предполагаемых мест: недалеко от Севастополя, на горе в окрестностях Большого Утриша (район Анапы), на горе Фишт (Сочи), упоминаются Орлиные скалы (Мацеста), претендуют Абхазия, Эльбрус... А вот, что писал древний поэт Аполлоний Родосский: "Странствующим грекам виднелась уже бухта Понта и показались уже вершины Кавказа, где Прометей, прикованный к диким скалам, своей печенью кормил орла, который постоянно к нему возвращался. Они видели вечером, как высоко над кораблем он летал с большим шумом у самых облаков: от взмахов его крыльев раздувались паруса, так как это не была одна из тех обыкновенных птиц, которые летают по воздуху: у неё были крылья наподобие обтёсанных вёсел. Вскоре после этого они услышали стоны Прометея, у которого вырывали печень. В воздухе раздавались плачевные крики, пока они не увидели кровожадного орла, возвращавшегося по той же дороге". Бухтой Понта называли и нашу Цемесскую бухту (Новороссийск), а это значит, что ещё одно место заточения мифического героя  кладётся в копилку предположений. Древнегреческий географ Агрет сделал эту версию более яркой: "...сказание об уничтожении печени Прометея орлом, образовалось вследствие того, что река, носившая название Орёл, опустошала лучшую часть земли Прометея, а печенью у многих называется плодородная земля".

И тут мы переходим к главному: если ехать из Новороссийска в Крымск, то с правой стороны будет указатель на посёлок Неберджай, название которого автор адыгейского топонимического словаря Касим Хамосович Меретуков перевёл как видоизмененное адыгейское "ныбэджай" - хищный, кровожадный орёл. Это слово часто встречается в адыгейском фольклоре. И вот когда Геракл убил орла, то земля обрадовалась и от этой радости забили целебные ключи, которые сейчас известны всем под общим названием "Святая Рука (Ручка)". А тот самый наш знаменитый свирепый ветер норд-ост, оказывается, имитирует шумом и воем стремительный полёт огромного орла, крики и стоны казнимого Прометея. Вот такая интересная история.

По материалам источника

Роль этого человека в организации войска, переселении казаков на Кубань и обустройстве края была очень велика. Антон Андреевич, будучи войсковым судьёй, выхлопотал у Екатерины II жалованную грамоту от 30 июня 1792 года на кубанские земли. Кроме того, он вёл дела по доставке войскового имущества и архивов на Кубань, а ещё, вместе с атаманом Захарием Чепегой, строил Екатеринодар и куренные поселения. 

Родился Антон в семье малороссийского казачьего старшины, учился в Киевской бурсе, из которой сбежал в Запорожскую Сечь. В Русско-турецкую войну  (1787-1791), командуя гребной флотилией, проявил себя как смелый и решительный человек, с незаурядными воинскими способностями. Именно под его руководством казаки на лодках взяли Березань, крепость, считавшуюся неприступной, отличились при осаде Бендер и разгромили 90 турецких судов во время штурма Измаила. 

По воспоминаниям Евгения Дмитриевича Фелицына (историка и кубановеда), Головатый был "высокого роста, тучен, имел большую голову, постоянно бритую, с толстым оселедцем, и красное, рябоватое лицо с огромными усами". Мы можем судить об атамане только по воспоминаниям, так как настоящего портрета не сохранилось. "Разыгрывая… простоватого необразованного казака в кругу екатерининских вельмож, приглашавших запорожца на свои вечера в качестве диковинки, Головатый одних дивил своим чудачеством, другим рассказывал казачьи анекдоты, третьих пытался растрогать и вызвать сочувствие к положению казачества пением и игрою на бандуре, у четвёртых просто просил содействия. И вот когда благодаря всему этому Головатому удалось наконец получить жалованные грамоты… к удивлению гордых вельмож неотесанный казак-запорожец вдруг произнес пред государыней блестящую по тому времени речь!".

Материал подготовлен отделом информационно-библиографического обслуживания ЦДБ.

Одним из самых знаменитых памятников Анапы по праву считается монумент кубанскому врачу,  основателю курорта Владимиру Адольфовичу Будзинскому, установленный в 1998 году. Памятник представляет собой статую врача в белоснежном халате, чем-то напоминающего сказочного доктора Айболита. В одной руке у Будзинского чаша с лечебной водой Семигорского источника, а в другой свиток с текстом: "К лечебным средствам Анапы, кроме прекрасного климата, относятся морские купания, грязи из местного солёного озера и грязевых вулканов, песчаный берег, восхождение на горы, лечебный виноград, козье молоко, кефир". Авторы - скульптор В.П. Поляков и архитектор Ю.В. Юсин.

Историки говорят, что кубанский врач Будзинский буквально пробудил к жизни курорт – при нём расстраивалась Центральная набережная, создавались парки и аллеи, в которых часто играли оркестры и выступали актёры, проводились разнообразные досуговые мероприятия. Всё это способствовало поддержанию курортной атмосферы и шло на пользу как душевному, так и физическому состоянию отдыхающих. В 1913 и в 1914 годах курорт Анапа получает золотые медали на "Всероссийской государственной выставке" и на "Русской Ривьере". А в 1915 году Николай II присуждает Будзинскому звание "Почётного гражданина Анапы".

Источник

Материал подготовлен информационно-библиографическим отделом ЦДБ

"Я, ты, он, она. Вместе - целая страна. Вместе - дружная семья. В слове "мы" - сто тысяч "я" - это слова из замечательной песни советских времён. "Я" - говорим мы тогда, когда хотим сказать о себе. И из этой буквы складывается всё-всё население нашего Краснодарского края. Край является одним из самых густонаселённых регионов страны, занимает третье место в России по численности населения — более 5 миллионов человек или 3,4 % населения России. Кубань - многонациональный регион, в котором проживают представители более 100 национальностей: русские, армяне, украинцы, греки, белорусы, татары, грузины, азербайджанцы и другие этносы.

Русских на Кубани 87 % от всех имеющихся здесь национальностей. Украинцы - вторая после армян по численности народность, проживающая на Кубани, более 130 тысяч. Большая часть украинцев проживает в Ейске, Темрюке и его окрестностях. Греческая миграция в Россию началась в 1828 году, после изданного императрицей Екатериной 2 указа о заселении греков в Азовскую область. В Краснодарском крае греков больше всего в Анапе, посёлке Витязево, Геленджике и посёлках Кабардинка и Адербиевка (Геленджик)), в городах Краснодаре, Абинске и других. Всего в Краснодарском районе проживает больше 30 тысяч греков.

Армяне занимают второе место после русских, по численности народов заселяющих Кубань. Здесь проживает около 700 тысяч армян, в основном, это города Новороссийск, Краснодар, Армавир, Сочи, Анапа, Туапсе, Темрюк и прилегающие к ним посёлки. Последнее миграционное течение армянского населения происходило во времена распада СССР. Кубанские влахи относятся к этнической группе цыган. На территории Кубани проживает около 24 тысяч человек этой диаспоры. Территориально живут, в основном, в Прикубанском округе.

Татары появились в крае еще в эпоху Золотой орды (13 век). Сейчас Кубань насчитывает около 35 тысяч татар. Живут в Сочи, Краснодаре и рядом с городами. У нас более 34 тысяч жителей белорусской национальности. Самая большая диаспора белорусов находится в городе Сочи, также -  Горячий ключ и Анапа. Есть и грузины - больше 20 тысяч их в Краснодаре и Сочи, в основном, переселенцы из Абхазии. Подробнее о народах, их обычаях и обрядах можно узнать здесь.

фотография взята здесь.

Информация подготовлена отделом информационно-библиографического обслуживания ЦСДБ

В 1886 году немцами-переселенцами из колонии Гнаденбург (немецкое село в Терской области, последняя по времени создания материнская колония на Северном Кавказе), а также Бессарабии и Силезии было приобретено 1000 десятин земли у помещика Дмитрия Васильевича Пиленко близ имения "Хан Чокрак". Так и началась история села Юровка в Анапском районе. Назвали село в честь жившего здесь Юрия Пиленко, отца Матери Марии (в миру Елизавета Юрьевна Скобцова, урожденная Пиленко, в первом замужестве — Кузьмина-Караваева).

Дмитрий Пиленко в 1861 году был направлен на Кавказ в сапёрный батальон, затем служил офицером особых поручений при главнокомандующем Кавказской армии генерал-фельдмаршале князе А. И. Барятинском. В 1864 году офицер был назначен начальником штаба Кубанского казачьего войска. В январе 1867 года в чине полковника Дмитрий Васильевич назначен начальником вновь образованного Черноморского округа и вскоре после этого был произведён в генерал-майоры. Потом имение наследовал сын Юрий: получив в наследство часть отцовских виноградников, проявил, как и его отец, желание и интерес к садоводству и виноградарству, продолжив дело родителя. Юрий Дмитриевич был делегатом первого съезда виноградовладельцев и виноградарей в Новороссийске, на котором он выступил с докладами. Одновременно вёл общественную работу — избирался почётным мировым судьей Анапы и председателем общественного собрания; являлся почётным смотрителем анапского трёхклассного училища и почётным блюстителем сасыкского начального сельского училища. В сентябре 1900 года был избран на четырёхлетний срок городским старостой Анапы.

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической работы ЦСДБ

Какое сказочное название у этого кубанского села! Эстосадок - так сразу и не скажешь, что оно означает. А между тем, всё объясняется очень просто: селение было основано в 1886 году как посёлок Эстонский (Эстонка) 36-ю эстонскими семьями-переселенцами. Сначала люди поселились в Красной Поляне (Сочи), а потом основали посёлок в другом месте. 29 декабря 1912 года на сходе граждан посёлок Эстонский был переименован в Эсто-Садок и сейчас это название можно писать и произносить как слитно, так и раздельно. Он расположен в зоне Причерноморского побережья в гористой местности. Средние высоты на территории села составляют около 698 метров над уровнем моря, а наивысшей точкой является гора Аибга (2 509 м).

Так как Эстосадок находится вблизи Красной поляны, то по праву может считаться популярным туристическим местом  - здесь находятся 3 горнолыжных комплекса:
Альпика-Сервис - перепад высот на трассах этого курорта составляет 1698 метров (с 540 м до 2238 м) - по этому показателю комплекст входил в десятку крупнейших перепадов высот среди горнолыжных курортов мира. В 2008 года объекты горнолыжного комплекса были переданы "Газпрому" и прошли реконструкцию.

Горная карусель - горнолыжный спортивно-туристический комплекс, который был открыт для посетителей в 2008 году и пользуется популярностью у лыжников и сноубордистов, а также туристов.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт, где работают 32 канатных дороги, общая протяжённость горнолыжных трасс составляет 105 км, имеется 14 отелей, а также собственный пляж на черноморском побережье.

Дом-музей Антона Хансена Таммсааре. В музее есть старинные книги, фотографии, хозяйственная утварь, предметы ремёсел, народные инструменты, одежда, документы об истории эстонских переселенцев и пребывания известного романиста, классика эстонской литературы А.Х. Таммсааре на Кавказе. Автор лечился здесь от туберкулёза. Музей является филиалом Сочинского Литературно-мемориального музея Н. А. Островского.

Ачипсе (крепость) - археологический памятник раннего Средневековья (VII-X века). Расположен на гребне горы при впадении реки Ачипсе в Мзымту, севернее окраины посёлка Эстосадок. Это крупнейшее сооружение района Красной Поляны подобного рода. Во время раскопок здесь были найдены многочисленные обломки керамической и стеклянной посуды, а также отдельные металлические предметы.

Автор заглавной фотографии: User:Sergei Kazantsev - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8850774 

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической информации ЦСДБ

Вы можете спросить - почему именно щуки? Наш раздел "От "А" до "Я" подошёл к 27-й букве русского алфавита, а на эту букву не так много достопримечательностей в нашем крае. Зато, здесь всегда и с удовольствием посвящали время рыбалке, а щука - одна из самых желаемых для рыбака добыч. Все представители отряда Щукообразных относятся к плотоядным животным, то есть - к хищникам. У них вытянутые вперёд челюсти с очень острыми зубами. В водоемах Краснодарского края обитает только один вид из этого отряда — обыкновенная щука. Её излюбленные места обитания — заросли возле побережья. Пользуясь своей защитной окраской, щука ловко маскируется, чтобы напасть на других рыб. Тем более, что цвет чешуи может меняться в зависимости от окружающей среды: серо-зелёноватая, серо-желтоватая, серо-бурая, спина темнее, бока с крупными бурыми или оливковыми пятнами, образующие поперечные полосы.

Основу питания щуки составляют представители различных видов рыб, к которым относятся: плотва, окунь, ёрш, подлещик, густера, пескарь, голец, гольян, бычок-подкаменщик и другие. Не брезгует щука и представителями своего вида. Весной и в начале лета этот хищник охотно поедает лягушек и линючих раков. Известны случаи, когда щуки хватали и затягивали под воду утят, а также мышей, крыс, куликов и белок, переплывающих реки во время своих миграций. Крупные щуки могут напасть даже на взрослую утку, особенно в период линьки, когда эти птицы не поднимаются из воды в воздух. Жертвами щуки часто бывают рыбы, длина и масса которых достигают 50 %, а иногда и 65 % от длины и массы самого хищника.

Бывает такое, что в наших водоёмах вылавливают щук весом больше 10 килограмм! Чтобы совладать с таким монстром, нужна не только фантастическая удача, но и определённый уровень мастерства – новичкам такие трофеи не даются – либо упустишь, либо спиннинг (спортивная снасть для ловли рыб на искусственные и естественные приманки) сломаешь. Если хотите поймать щуку, то обратите внимание на степные реки Кубани – Бейсуг, Челбас, Понура, а также приазовские лиманы и каналы. Например, вот одно из таких мест, называется Азовские плавни. Наш регион уникален, здесь можно в один день встретить разные времена года и сменить несколько климатов, а рыба ловится самая разнообразная — и морская, и пресноводная, и хищная, и травоядная. Водоёмы Краснодарского края для рыбалки просто созданы, даже на самом маленьком из них обязательно встретишь рыболова.

Информация подготовлена отделом информации и библиографии ЦСДБ

Может ли водонапорная башня быть красивой и изящной? Конечно, может, ответим мы. Сетчатая водонапорная башня, возведённая по проекту инженера и учёного Владимира Григорьевича Шухова, расположена в историческом центре Краснодара - у здания цирка на пересечении улиц Василия Головатого и Рашпилевской. К сожалению, не сохранилось точной даты строительства башни, но исследователи сходятся во мнении, что это был 1929 год. Зато точно известно, что в эксплуатацию её ввели 1 мая 1935 года - вместе с линией городского водопровода. Долгое время башня использовалась по своему прямому назначению – обеспечивала жителей города водой. А бак для воды с башни сняли в 1990-е годы, взамен него установили рекламные щиты.

Владимир Григорьевич Шухов, русский и советский инженер, архитектор, инженер, автор проектов и технический руководитель строительства первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга (переработка при помощи высокой температуры) нефти. Он первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки (несущие строительные конструкции) и первые в мире гиперболоидные конструкции - те, что несмотря на свою кажущуюся кривизну строятся из прямых балок.

Шухов разработал многочисленные конструкции разнообразных сетчатых стальных оболочек и использовал их в сотнях сооружений: перекрытиях общественных зданий и промышленных объектов, водонапорных башнях, морских маяках, мачтах военных кораблей и опорах линий электропередач. 70-метровый сетчатый стальной Аджигольский маяк под Херсоном — самая высокая односекционная гиперболоидная конструкция инженера. Радиобашня на Шаболовке в Москве стала самой высокой из многосекционных шуховских башен (160 метров). И "сестра" шаболовской башни есть и в Краснодаре, правда, она гораздо ниже, состоит только из одного сегмента.

Сегмент представляет из себя 50 гиперболоидных конструкций – 25 из них направлены вправо, 25 - влево, скреплены они уголками, заклёпками и обручами: две винтообразно пересекающиеся сетки. По данному типу возводились все подобные объекты. Высота башни достигает 25 метров, а диаметр у основания  – 14 метров. На вершину ведёт лестница по спирали, установленная внутри по центру. Башенка выглядит очень лёгкой и изящной, но отличается высокой прочностью, никакой ветер не помеха. В наши дни Шуховская башня занимает внутренний двор торгового центра "Галерея", где размещено множество заведений общепита и магазинов. Строение в стиле конструктивизма отлично вписалось в застройку: с трёх сторон его окружает современное здание из стекла и бетона. Постройка видна практически из любой точки района, её невозможно перепутать ни с чем. Во время экскурсии туристов иногда пускают внутрь: одно время там находился небольшой ресторан. Всех посетителей интересует - "можно ли забраться по винтовой лестнице на самый верх?". В целях безопасности администрация Краснодара запрещает подъём без получения особого разрешения.

Источник

Информация подготовлена отделом информации и библиотграфии ЦСДБ

Море... Наше море, которое "дружит" с Азовским, Мраморным и Средиземным морями. Площадь Чёрного составляет 423 тыс. кв. км., а наибольшая глубина — 2245 метра. В море впадает более 10 рек, такие как Днестр, Дунай, Дон, Кубань, Днепр и других. Оно омывает берега России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, Грузии и Абхазии. С помощью Чёрного моря осуществляется водная граница Европы и Малой Азии. 8 тысяч лет назад море было озером, не имеющим выхода в Мировой океан и на сегодняшний день оно считается одним из самых молодых морей на нашей планете.

Люди называли его Скифским, Негостеприимным, Гостеприимным, а почему сейчас оно зовётся "чёрным" - существует множество версий. Согласно исторической гипотезе, современное название морю дали турки, которые пытались покорить население его берегов, но встречали такое яростное сопротивление, что прозвали его Караден-гиз - Чёрное, негостеприимное. С точки зрения моряков, море называется так из-за сильных штормов, во время которых вода в нём темнеет. По версии гидрологов, море называется Чёрным потому, что любые металлические предметы, опущенные на большую глубину, поднимаются на поверхность почерневшими. Причина - сероводород, которым насыщена морская вода на глубине более 200 метров.

Из-за сероводорода наше море ещё называют морем мёртвых глубин: вода там перемешивается плохо и на дне накапливается сероводород. Это продукт жизнедеятельности бактерий, которые в большом количестве обитают в глубине, именно они разлагают мёртвых животных и растения. Начиная с глубины 150-200 метров никакой другой жизни в Чёрном море нет. За миллионы лет бактерии накопили более миллиарда тонн сероводорода! Зато, воды моря могут... сиять! Водоросли периденеи, вместе с крохотными светящимися хищниками - ноктилуками или ночесветками, будут светить, даже если отфильтровать их из воды и высушить. За свечение отвечает вещество, которое учёные назвали "люциферин". Светятся также и некоторые виды медуз.

Солёность воды на поверхности составляет 17 грамм соли в литре воды, а это в два раза ниже океанической. Этого слишком мало для большинства морских организмов и поэтому в море не так много видов обитателей. Однако общая масса живых организмов велика: те самые реки, что впадают в Чёрное море, приносят питательные вещества, необходимые для развития морской растительности. Здесь много планктона и много водорослей.

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической работы ЦСДБ

Без чего невозможно построить каменное здание? Современная архитектура городов, сооружения транпортной и промышленной направленности невозможны без применения цемента. Рост фабрик, городов, железных дорог, торговли предъявил спрос на совершенно новые постройки и новые материалы для строительства. Среди новых материалов появляется и портланд–цемент — продукт, изготовленный сильным обжигом (до спекания) искусственно составленной смеси извести и глины (или только мергелей (горная порода) при вполне определённом количественном составе, а затем измолотый в тончайший порошок. Способ изготовления цемента стал известен в 40-е годы 19 века, а через несколько десятков лет стал делаться и отечественный продукт, с центром вблизи Новороссийска.

Открытие этого сырья связано с ассистентом Пражского политехникума Осипом Кучерой, навещавшего своих родственников, переселенцев из Австро-Венгрии. Весной 1879 года Кучера провел несколько химических анализов мергелей: совместно с кузнецом Владимиром Долгим обожгли породу, размололи и залили водой. Полученное "тесто" постепенно затвердело в прочную камневидную массу. Администрация Черноморского округа, понимая перспективность этой отрасли, объявила об энергичной поддержке тех лиц, которые захотят заняться "цементным делом". Государственный Совет, обсуждая положение отечественной цементной промышленности, постановил ввести пошлину на ввозимый иностранный цемент, так как "дальнейшее развитие у нас сего дела представляется затруднительным без оного, а существующие заводы вынуждены будут прекратить действия…".

Инициативу создания цементного предприятия для работы на кавказских мергелях проявил одесский инженер Ф.М. Шашин, который приобрёл участок земли вблизи Новороссийска, где сначала занялся разведением плодовых деревьев и виноградников. Но перспектива получения небывалых прибылей от производства цемента настолько овладела им, что он деятельно взялся за создание акционерного общества. Затем, прибыльным делом занялись В.П.Ливен (предприниматель и химик), Л.Е.Адамович (генерал-майор) и вскоре Устав "Общества Черноморского цементного производства" был утверждён 29 января 1882 года, а первый завод цементной промышленности Юга России (сейчас завод "Пролетарий") пущен 3 декабря.

Предприятие работало в исключительно благоприятных условиях: уникальное сырье ("самородный цементный камень" — мергельный известняк), удобное залегание и легкодоступность его, ресурсовый избыток давали такие преимущества фирме, о которых некавказские заводы могли только мечтать. Производство цемента из новороссийских мергелей сокращалось на 5 циклов по сравнению с другими заводами, не располагавшими этим высококачественным сырьем. Высокая конкурентоспособность Черноморского завода дополнялась и прекрасными условиями сбыта, так как повышенный спрос предъявляли строители морских портов, железные дороги, городские хозяйства и другие потребители. Удобный морской путь обеспечивал доставку товара в различные пункты страны.

Информацию подготовил отдел информационно-библиографической работы на основе очерка В.Н. Черникова "Цемент Кубани".

Наверняка вы слышали о растении хоста, из рода многолетних травянистых растений семейства Спаржевые, что произрастает на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Японии. Но речь сегодня не о растении, а о микрорайоне города Сочи. Хоста переводится с адыгского языка как "кабанья река", а в XII веке здесь находилась генуэзская торговая фактория (торговое поселение) Касто. Потом, почти на 400 лет эти места стали принадлежать Османской империи и посёлок назывался Хамыш. Существует документ турецкого путешественника, где он описывает путь с группой путешественников вдоль черноморского побережья "в крае лесистом с высокими горами", где через три дня пути встретили село Хамыш с населением, где было десять тысяч "храбрых мужчин". 

В этих местах можно найти развалины старинной крепости, которая, по одной из версий, была сооружена по приказу византийского императора Ираклия I в 624 году во время византийско-персидской войны, чтобы не дать прохода к Чёрному морю одному из союзных Персии горных племён. Император был разгневан тем обстоятельством, что люди племени перехватывали военные и грабили торговые византийские суда, причаливавшие в устье Хосты для набора пресной воды. Крепость построена на выходе из глубокого речного каньона на высоте от русла реки 80-90 метров. С трёх сторон крепость неприступна из-за обрывов и отвесных скал. Из бойниц крепости хорошо просматривались все подступы к крепости и всё русло реки - единственный путь, по которому могли прийти незваные гости.

Тисо-самшитовая роща - хранилище реликтовой растительности, оставшейся здесь в почти неизменном виде ещё с доисторических времён, является частью Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. Здесь растёт тис ягодный, удивительное хвойное дерево, которое даёт шишкоягоды, и вечнозелёные деревья колхидского самшита, древесина которого тонет в воде. Несмотря на это, самшит очень прочный, недаром его называют "железным" деревом. Рубить его не стоит - он очень медленно растёт, пройдут десятки лет, прежде чем дерево станет "взрослым". Ещё, в роще произрастает более 200 видов растений из 60 семейств: бук, дуб, липа, граб, клёны, кустарники лавровишня, падуб, клекачка колхидская, рододендрон жёлтый, чубушник, лещина.

Горная река Хоста - не так быстра, как большинство горных рек, уступает она им и в размерах, но воды её настолько чистые, что можно разглядеть даже самые мелкие камешки на дне. Если спуститься по руслу реки, то можно прийти прямиком к Чёрному морю, в которое она впадает и по пути столкнуться с любопытным температурным феноменом: если в верховьях реки довольно холодно, то внизу, у самого моря, воздух становится тёплым. И вода в речке становится теплее, можно купаться. Хостинская бухта носит название Тихая, так как она - наименее загруженная бухта Чёрного моря и славится чистым оттенком своей голубой воды.

В Хосте находится железнодорожный вокзал, где делают остановку все поезда, следующие в Сочи и Адлер с дальних направлений, а также электрички и пригородные поезда "Ласточка" из городов Краснодарского края и соседних регионов. На самолёте в Хосту можно попасть через международный аэропорт Сочи, который находится по соседству в Адлере.

фото

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической работы ЦСДБ

В 1873 году Екатерина II издала манифест, по которому Кубань, Тамань и Крым объявлялись российскими владениями. Стало понятно, что для защиты новых территорий на Чёрном море России необходим военный флот. Сначала он был небольшим: 11 кораблей Азовской флотилии, которыми командовал вице-адмирал Федот Клокачёв, ставший первым главнокомандующим Черноморского флота. Превращение Севастополя в основную гавань для русского флота произошло при адмирале Фёдоре Ушакове, когда были построены порт, казармы, госпитали, дороги, рынки.

Крымский полуостров стал российским, но Османская империя не могла смириться с этим, неоднократно пытаясь вернуть себе территорию и контроль над Чёрным морем. Заручившись поддержкой иностранных государств, потребовала вернуть Крым и Грузию в свои владения. Эскадры Черноморского флота нанесли Османскому флоту, несмотря на численное превосходство турок, ряд серьезных поражений, последним из которых стало сражение при Калиакрии в 1791 году. За короткое время часть турецких кораблей была уничтожена, а другая, пользуясь густым пороховым дымом и наступающей темнотой, пустилась в бегство. Всё это произвело на османское правительство столь тяжелое впечатление, что вскоре война была закончена подписанием мирного договора с Россией.

Свою боеспособность русский флот доказывал ещё не раз: и в 1827 году в Наваринском сражении, и в мае 1829 года, когда 20-пушечный бриг "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского вышел победителем из боевого столкновения с двумя линейными турецкими кораблями; и при Синопском сражение в ноябре 1853 года, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова заблокировала османские корабли в гавани турецкого города Синоп и во многих других славных битвах, когда история Черноморского флота только начиналась.

Сейчас наш флот стал ещё крепче, ещё боеспособнее: имеет в своём составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, морскую пехоту, части сухопутных и береговых войск. Согласно "Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 года", утверждённой президентом России Владимиром Путиным 27 июля 2001 года, защита территории РФ с морских направлений, защита её суверенитета на внутренние морские воды и территориальные моря, включая регион Чёрного моря, была отнесена "к категории высших государственных приоритетов". С целью укрепления позиций России в регионе было принято решение о создании дополнительно пункта базирования Черноморского флота в Новороссийске.

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической работы ЦСДБ

Усадебный дом купца П.Ф. Николенко. Начало XX века. Краснодарский край, Новокубанский р-н, п. Восход. Фото Д.И. Гангур.

Сельская усадьба - совокупность объектов недвижимого имущества, включающая в себя земельный участок из земель, находящихся в муниципальной собственности, и (или) земель, государственная собственность на которые не разграничена, либо приобретенный гражданином в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в малом сельском населенном пункте, с находящимися на нем жилым домом, хозяйственными постройками, сооружениями и иным имуществом (из Закона Краснодарского края от 23.12.2020 N 4393-КЗ). На сегодняшний день в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включено около 3000 усадебных комплексов нашего края.

Если говорить простым языком, то сельские усадьбы - это места, с которыми связаны воспоминания очень многих людей. Это дни, проведённые вдали от городской суеты, наедине с природой. На Кубани много таких мест, где можно отдохнуть, посвятив свободное время простым вещам - чтению, общению с природой, любимому хобби, на которое нет времени в обычные будни. Сегодня поговорим об истории усадеб Краснодарского края. В Новокубанском и Гулькевичском районах сохранилось их немало, особенно, основанных после окончания Кавказской войны в конце XIX – начале XX веков. Сохранившиеся здания баронов Штейнгелей, помещиков братьев Николенко, Захара Щербака по сей день украшают районные центры, посёлки и хутора. Историки-краеведы давно занимались изучением поместий и результатом их труда стала серия книг "Усадебное наследие Кубани".

Усадьбам, предназначенным для постоянного проживания семьи, купцы уделяли значительно больше внимания. Приобретая бывшие "дворянские гнезда" с богатой историей, для их реконструкции владельцы привлекали ведущих архитекторов, которые воссоздавали, либо строили заново не только усадебный дом, но и служебные постройки. Здесь хозяева разбивали парки, устраивали оранжереи, со вниманием и заботой относились к хозяйственной зоне, где возводились двухэтажные каменные флигели, дома для рабочих, конюшни с каретниками, амбары и погреба. А в усадьбах, что организовывались на вновь приобретённых участках, занимались сельским хозяйством, на обработке полей использовались постоянные и поденные рабочие. Поля обрабатывались плугами, сохами, боронами, молотилками и прочими орудиями труда. Часть сельскохозяйственной продукции выращивалась для себя, часть – на продажу.

Главным же отличием кубанских имений были размеры имений, объём производства и техническое оснащение хозяйств. Художественное оформление купеческих усадеб было не продолжением, а, скорее подражанием дворянской усадьбе, тем более, что ближайшими соседями купцов, были предприниматели дворянского сословия. Ярким примером межсословного взаимодействия усадьбовладельцев Кубани стали предприниматели Макеевы, Стояловы и Мазаевы, имения которых располагались в Баталпашинском отделе (ныне - Черкесск). В юртах станицы Отрадной, села Казьминского и аула Эрсаконского находились два имения купеческих наследников Петра и Ивана Мазаевых, 384 шесть имений богатых крестьян-овцеводов Макеевых и Стояловых. Общая площадь имений составляла около 20 тысяч десятин, в среднем на одного хозяина приходилось 2500 десятин. Они располагались в непосредственной близости друг от друга, между реками Большим и Малым Зеленчуками.

Больше подробностей по теме можно узнать здесь

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической работы ЦСДБ

В 1920 году любителями-краеведами был открыт историко-археологический музей в городе Темрюке, который по сей день является собирателем и, самое главное, хранителем богатой истории Таманского полуострова. Музей расположился в здании, которое построил богатый горожанин Полунин в конце ХIХ века. А в 1994 году был открыт филиал в станице Старотитаровской. Это один из самых первых музеев не только в городе, но и во всем Краснодарском крае. Изначально музей назывался "педагогический", но в 1924 году был переименован в краеведческий. Уже в начале 30-х годов ХХ века в фондах музея насчитывалось около 15 тысяч экспонатов. Самыми богатыми были археологическая коллекция и коллекция живописи.

Когда началась Великая Отечественная война, музей очень пострадал: фашисты разграбили музейные коллекции, сожгли библиотеку и весь научный архив. Но местные жители постарались спрятать некоторые экспонаты, а как только Темрюк был освобождён, началось возрождение музея. И уже в мае 45-го года он открыл свои двери для посетителей. В настоящее время в фондах историко-археологического музея насчитывается около 20 тысяч экспонатов, а посетители очень любят археологическую коллекцию, куда входят лаковая керамика, терракотовые статуэтки, надгробные стелы и так далее.

Музейные экспозиции расположены в четырех залах: история Боспорского царства, история заселения Кубани и Тамани черноморскими казаками, а третий зал расскажет о временах Великой Отечественной войны на территории Тамани. Зал, рассказывающий о природе Тамани, большом разнообразии её флоры и фауны с удовольствием посещают школьники на экскурсиях. Коллекции пополнялись в процессе экспедиций по станицам и полям Таманского полуострова: этнографических, геологических, археологических. Его работу возглавил Сергей Франциевич Войцеховский – краевед-энтузиаст, который интересовался всеми сторонами жизни Таманского полуострова и увлекал неравнодушных к своей малой Родине людей в походы по сбору материала.

Музей расположен в самом центре города, на пересечении улиц Ленина и Володарского, напротив площади Труда и Центрального парка А.С. Пушкина. Адрес: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 28. От автовокзала недалеко пройти пешком через Центральный парк и площадь Труда. Можно проехать на маршрутках №6,8,11 до остановки “Пенсионный фонд”. Время работы: вторник-пятница - 09:00-17:00; суббота-воскресенье - 09:00-21:00. Понедельник – выходной день. 

фотографии взяты с сайта.

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической работы ЦСДБ

"Сафари-парк" расположен в городе-курорте Геленджик, на южном склоне Маркотхского хребта и занимает 156 гектаров. Животные здесь содержатся в просторных вольерах, в условиях, максимально приближенных к свободным. Сюда их привозят больных и истощённых, так как многие из зверей содержались в очень плохих условиях и их нещадно эксплуатировали: заставляли выступать в цирке или служить "экспонатами" фотографов.

В парке живут львы, тигры, медведи, зебры, яки и множество других копытных животных. Их жилища находятся в верхнем и нижнем парках, которые соединяет канатная дорога длинной 1600 метров. За 20 минут можно подняться на самую вершину Маркотхского хребта. Оттуда открывается панорамный вид от Новороссийска до Дивноморска с одной стороны, а с другой стороны - горная цепь Большого Кавказского хребта. Но парк славится не только своими животными и птицами, а также расположенном на его территории музее, посвящённом освоению человеком океанов и морей. Всегда вызывает интерес и бывший военный бункер ("Медвежья пещера"), в котором поселены летучие собаки, пещерные рыбки, тритоны и разнообразные ночные бабочки.

Парк работает ежедневно с 9:00 до 17:00 (канатная дорога до 16:00)
Стоимость билетов:
Сафари-парк + канатная дорога = 1.500 руб.
Только Сафари-парк = 1.000 руб.
Бесплатный вход для детей до 5 лет и ветеранов Великой Отечественной войны.
Лучшее время для поездок – ранняя осень и поздняя весна, когда не так много туристов, а животные уже покинули свои зимние вольеры и вышли из спячки. Узнать подробности можно на официальном сайте парка.

Информация подготовлена отделом информационно-библиографической работы ЦСДБ